Pol Roger Cuvée Winston Churchill 1990
Meget passende blev denne ’mindevin’ for den gamle statsmand oprindeligt lanceret udelukkende i magnum-flasker i 1975-årgangen. Winston 90 er en kæmpevin, der smager langt yngre end de par og tyve år, den er. Der er et tydeligt pinotpræg i næsen og en vis ’kødfuldhed’ i munden – uden at det egentlig er en vin i den opulente stil.

2.000 kr. Sigurd Müller Vin


Laurent-perrier, grand siècle 1990
Laurent-Perrier laver ikke verdens mest interessante standardchampagner, men deres luksuscuvée, Grand Siècle, gider man rigtig godt at drikke. Grand Siècle laves både i en nonvintage (en blanding af tre forskellige årgange) og i en egentlig vintage, når året er til det – og det var 1990 i høj grad. Man kan godt mærke alderen, men i form af modenhed og fylde, ikke træthed. Der er et markant citrusstrejf, der kendetegner Laurent-Perriers vine generelt.

2.500 kr. Hans Just


Salon 1988
Hvor stor Salon end er, så er det en af de mest afvisende vine at have med at gøre – den er en tænderskærende syrekoger i sine unge år og har brug for lang, lang tid til at modne. 1996 varslede storhed på nuværende tidspunkt, men der bliver stadig ikke givet ved dørene. Det gør der i øvrigt aldrig i Salons tilfælde, men 88’eren viser, hvad Salon formår – og hvordan en stor, hvid bourgogne ville være, hvis den havde valgt at være en champagne i stedet! Den er forbavsende frisk, alderen taget i betragtning, stadig med et godt syrebid, og bag syren har vi så chardonnay på turbo, riiigeligt smør og citrus.

6.000 kr. Philipson Wine


Jacquesson Signature 1990
Chiquet-brødrenes ’udgivelsespolitik’ kan forvirre en smule – hvor mange forskellige vine har de egentlig i deres portefølje, og hvad er den dybere mening? Den dybere mening er en kompromisløs higen efter kvalitet, der i dag har gjort huset til et af mest interessante af de ’større små huse’! Signature (som de vist ikke laver mere) er i 90-årgangen næsten fifty-fifty blanding af pinot og chardonnay – med en overvægt til pinot. Den har et lidt ’svampet’ udtryk a la gammel Bollinger – og det er ikke den værste sammenligning!

2.000 kr. Erik Sørensen Vin

Krug 1988
Årene 88, 89 og 90 var en triumf for Krug med 88 og 90 som de største vine. Denne 88’er er blød og cremet i moussen – smagen er dyb og nøddeagtig. Den er markant ældet, men ikke på nogen måde forældet.

4.000 kr. Moët-Hennessy

Veuve Clicquot rich reserve 1988
Clicquot mestrer at lave søde champagner. Mens flertallet af de øvrige sec-champagner er banalt søde, er Clicquots vine søde på en usukret måde – sødmen har mere karakter af en fylde i vinen, der lægger en dæmper på syren. I en gammel vin som denne har årene yderligere gjort sit til at reducere det søde præg, så den næsten fremstår som en brut af den lidt tungere slags. Gammel Clicquot dukker af og til op i handlen, og kommer man forbi hovedsædet i Reims, så kan ældre årgange fås til ganske rimelige penge.

800 kr. Moët-Hennessy  


Veuve Clicquot la grande dame 1990
Årene er begyndte at sætte sit præg, 1990 er fortsat et dejligt ’toastet’ glas vin, men den har været større, og en vis træthed er begyndt at melde sig. Sats på Cliquots ’ordinære’ vintagevine, der giver mere valuta for pengene – ja, de kan faktisk være kæmpestore. Nogle af undertegnedes største champagneoplevelser har således været med den almindelige vintage 1988 og 1989, der begge havde udviklet sig fantastisk godt.

1.800 kr. Moët-Hennessy


Krug 1990
Sats på 90’eren frem for 88’eren, nu hvor den betragtelige pris alligevel er den samme. Der er ikke oceaner til forskel i de to årgange, men 90’eren er lige det bedre, og frem for alt har den en friskhed, der forbløffer, og som 88’eren er ved at lægge bag sig. 1990 giver det bedste fra begge verdener – en tyngde med marcipan og nødder og en friskhed og en perlen, der gør, at det ikke bliver for meget – for tungt.

4.000 kr. Moët-Hennessy

Delamotte
Selv om jeg nu også forfalder til slægtskabsfremhævelse, skal det pointeres, at Delamotte kan helt selv – på trods af søsterskabet til Salon, nabo, samme ejer og endda mulighed for at bruge fra Salons marker i de årgange, hvor der ikke bliver lavet Salon. Delamotte ejer kun fem ha i Le Mesnil sur Oger og bliver derfor nødt til at købe 75 % fra andre marker.

Blanc de Blancs 2002 har den mineralske chardonnays kendetegn eller rettere Le Mesnil-chardonnayens kendetegn. Mørtel og eddikepulver, citronskal og let røg i næsen og knivskarp smag, overraskende nemt drikkelig, veldoseret og til prisen god intensitet. Den er muligvis endnu mere kompleks i fremtiden, men performer vel lige nu – det er alt andet lige rarere at drikke Delamotte end Salon, når vinen er ung!

Blanc de Blancs 2002, 299,95 kr. philipsonwine.com


André Beaufort
Tolv år med bundfaldet i flasken! Det skal give anderledes aromaprofil. Jacques Beaufort er økologisk, oprindeligt af nød på grund af allergi, men siden overbevist med fundament i druekvaliteten. Den sene degorgering resulterer her i solera fino sherry-agtige duftspor, grønne oliven og ristet mandel, nedfaldsæbler, men også tydelig pinot noir-duft, kirsebær og syltede svampe. 1998 er brut nature og altså helt uden dosage, men det høje pinot noir-niveau skaber god bredde. På etiketten står der ”Lot no 98P”. P’et står for Polisy, helt nede i Aube, hvor Jacques Beaufort har anskaffet sig 5,5 ha, selv om hans hjemsted er Ambonnay – pinotheaven! Stilen er særegen, ganske tiltalende og pikant, men vi er langt fra almenopfattelse af champagne – længe leve mangfoldigheden!

Jacques Beaufort laver også demi-sec, en type, som slet ikke tages alvorligt i disse naturisttider, men den har altså sin relevans. Otte år med bundfaldet har også her givet afvigeraroma med Oval, den belgiske vildgærede klosterøl og ikke mindst udtalt umamifornemmelse. Maillardeffekten viser sig her som bouillon og sauternes. Den er forbløffende anvendelig med sin lette restsødme og ret outrerede opførsel.

Millesime 2000 Demi-Sec, 468 kr. kronevin.dk


Pol Roger
Bobler siger det hele … eller en stor del af sandheden! Pol Roger har altid meget små bobler – jeg ved godt, der er så mange faktorer, som spiller ind her, men ikke desto mindre er Pollys 2000 ualmindelig smuk at kigge på. Næsen er forfinet med weisbieraroma, hø, lime og længere nede fudge, mens smagen er perfekt doseret, fremstår tør med antydning af frugtmost og mikroskopiske tusindtallige bobler på tungen, dyb og lækker med mørtel og yuzo i eftersmagen. Pol Roger laver en af champagnes bedste standardcuvéer, og ved en tilfældighed smagte jeg for nylig en flaske lagret i min familiekælder siden starten af 90’erne – den optrådte uforfalsket, spændstig og cremet på samme tid. Champagne udvikler sig ofte gunstigt på flaske. Årgangsversionen fra 2000 er dog en noget friskere og mere intens oplevelse til gunstig pris.

Millesime 2000, 385 kr. smv.dk

Philippe Gamet
Vi er i pinotland – Fabienne og Philippe Gamet holder til i Mardeuil og laver ret personlige champagner. Deres Cuvée de Réserve består eksempelvis af 60 % pinot meunier og 40 % pinot noir. Den lugter af tidlige sommeræbler fra Norddanmark, syrlige og sprøde, ’stikker’ på den intense måde, dufter let af banan og fersken, støv og kalk, men smager relativt simpel og med ret lav syre – farlig bælleagtig champagne. Storebror Millésimé 2005 har fine bobler og lugter af pigeonæble, som har fået lov at ligge hen over jul, der er tydelig vietnamkøkken i næsen med friske parfumerede urter og et let pappet præg plus belgisk vildgæret øl. Eftersmagen er til den lerede side, og syren er heldigvis god – Gamet er ikke dyb champagne, men til 298 kr. for årgangsversionen er det et rigtig godt køb.

Millésimé 2005, 298 kr. a-vinstouw.dk


Roger Coulon
Eric Coulon er ikke certificeret biodynamisk, men bruger nogle af metoderne, han er heller ikke økologisk, men bruger ikke sprøjtemidler, kunstgødning, kunstgær eller enzymer. Eric Coulon er kort sagt autonom. Han prioriterer den desværre alt for forkætrede pinot meunier højt, og Esprit de Vrigny fylder den sort en tredjedel, mens chardonnay og pinot noir står ligeligt for resten. Den er degorgeret uden efterfølgende dosage og består p.t. af 1999 og 2000 i mikstur. Pinot meunier tilfører oftest et syltet og eksotisk element, og det gælder også her i høj grad. Højmoden fersken, okseconsommé og derefter udtalt mineralitet danner kun grundlag for talrige fine nuancer af vanilje, forårsinspireret parfume, marcipan og ananaskirsebær. Smagen stråler, den er skarp, mineralsk og syredrevet, og eftersmagen siger hindbær, citron og kirsebær. Imponerende i sig selv, vildt imponerende til prisen!

Esprit de Vrigny, 299 kr. atomwine.dk


Michel Arnould & Fils
Hvor har du været hele mit liv?! Jeg skal blankt erkende, at Arnould var ukendt for mig indtil en oktoberaften i selskab med Richard Juhlin (gastros chefredaktør smagte dog Arnould sidste år til smil og glæde). Her kom både 05 og 06 i glasset. Patrick Arnould sælger en god slat til Bollinger, idet faderens, Michel, vinmarker i Verzenay giver noget af Champagnes mest koncentrerede pinot noir. Memoire de Vignes kommer fra de ældste knortekæppe i Verzenay og besidder en uforlignelig dybde, infusion af skallen fra et surt kirsebær, et drys skrivekridt, pærelikør og toner af den lakrids, Johan Bülow laver med solbær i.

Smagen er tæt på stor og antyder kun, hvad den kan blive til om føje år. 05’eren er ikke helt på 06’erens intensitetsniveau, men lige nu skal man spendere de 432 kroner, Solarex Wines tager for den, og pimpe en flaske nytårsaften og lade de andre fem flasker ligge en rum tid – grinagtig lav pris for så høj kvalitet.

Memoire de Vignes 2005, 432 kr. solarex-wines.com

Agrapart & fils
Avize og Cramant danner grundlaget for Minéral, Pascal Agraparts  meisterstuck udi blancs fra kalkåren i det sydlige centrale champagne. Agrapart er en slags naturist, altså ikke den nøgne slags, men en af den slags, der ikke mener, man skal tilsætte alverdens kemi til vin, men mere eller mindre lade den passe sig selv. Pascal Agrapart har dog tilsat dosage på 5 g pr. l. Under alle omstændigheder stråler Minéral 2005!

Den oser af klasse, af let vaniljeinfuseret klaret smør og citron, mineralitet og hvede. Smagen er ikke til at stå for, elegant og alligevel staccato og forte på tungen, den spiller inden for champagnes normalitetsgrænser, men dér spiller den perfektionismesøgende.

Minéral 2005, 325 kr. petillant.dk


Jacquesson
Jacquesson er nået til Cuvée no. 735 i rækken af overperformende standardcuvéer. Rækken startede med no. 728. I no. 735 dominerer 2007-årgangens frugt. Den består af 47 % chardonnay, 33 % pinot noir og 20 % pinot meunier, oser af klasse langt over sin pris, kalk, pære og vanilje, montrachetfedme med pinot gris-jordet fundament, smagen er skarp og skærpet, klart mineralsk og styret af chardonnay og moden pinot noir.

Jacquessons flagskib, husets fortløbende nummererede cuvée, bliver på trods af sin habilitet p.t. klart overgået af Millésime 2002, en formidabel champagne med tæt på 50/50 fordeling af pinot noir og chardonnay. Jacquessons Avize-mark Champ Cain med toptrimmet chardonnay leverer en stor del af råmaterialet til en tour de force udi champagne og vel at mærke til 800 kr. langt under de store mærkers luksusudgaver. Degorgeret i første kvartal i år giver det mere end otte år med gær og bundfald! Moussen er fin, duften nærmest pebret granatæble og kvæde med citron og smedejern. Næsen er indtagende, dyb og aftenparfumeagtig, mens smagen siger meget stor bourgogne med bobler i, den har samme finurlige intensitet, let og tung på samme tid.

Cuvée 735, 359,95 kr. eriksorensenvin.dk


Louis Roederer
Det er så synd for Louis Roederer, at deres berømte luksuscuvée Cristal så ofte ses i ledtog med både californiske pistolsvingende gangsta’er og russiske mafiabosser. Huset er gennemsyret af kvalitet, og den såkaldte standardcuvée er blandt markedets sikreste kort. Et step op, med årgang 2005 på, kommer der mere mineralitet ind i billedet. Den dufter af cocktailbær og friske hindbær med vanilje og Werthers echte – smagen er lækker, læskende, syredrevet og højst intens med en nøddet, ristet og røget tone i eftersmagen – til en plovmand et sikkert køb for fremtiden – og husk, Roederer performer bedst på den lange distance! Cristal er frigivet i årgang 2004, og selv i den årgang slår Cristal til – den har ganske enkelt ikke svage årgange! Blandingen er altid 55 % pinot noir og 45 % chardonnay. Ingen kanter, ingen ekstremiteter, ingen anormaliteter, kun pur klasse, elegance og krydret eksotisme.

Jeg tror ikke 04’eren går over i historien, men Cristal inkarnerer champagne, skarphed, saftighed, intensitet, fudge, brunet smør … alle for én og én for alle, kompleksitet … og ren drikkeglæde.

Vintage 2005, 499 kr. vinoble.dk

Roger brun
Philippe Brun advarer på bagetiketten mod at drikke champagnen af en skuespillerindes støvler. Forvirret? Så er du ikke den eneste! Brun holder til i Aÿ, hvor han især laver pinot noir – i årgang 2005 er det 70 % og 30 % chardonnay. Næsen stikker på samme måde som stor tysk riesling, med tid kommer likorøs kirsebær, vaniljecreme fra fad, og smagen afspejler klart sin druesammensætning med blend af syre, fed viskositet og nærmest, tør man sige, vosne romanée-agtig fløjlseftersmag med lerede elementer. Der er ingen tvivl om potentialet for Cuvée des Sires 05, men den smager skønt nu. Mons. Brun leverer en stor del af sine druer til Piper-Heidsieck og andre kunder som Bollinger med behov for Aÿs berømte mandhaftige pinot noir. Sidste år roste vi Bruns La Pelle, i år roser vi Cuvée des Sires.

Cuvée des Sires 2005, 349 kr. champagneriet.com  


Drappier
Drappier kalder deres standardcuvée Carte d’Or. Den har 90 % pinot noir, 5 % pinot meunier og 5 % chardonnay – sådan i en håndevending er Drappiers champagner sikre valg til en tiltalende pris. Næsen på husets standard er fuld af smørholdig brøddej med gær i – det, champagnefolket kalder autolysekarakter fra kontakt med gærcellerne i flasken. Sene efterårsæbler og knivskarpskarp citronskal og limebladagtig primærsmag og mild kærtegnende eftersmag med fraicheur af røde sommerbær fra den høje andel af pinot noir.

Drappier er også sprunget på nondosage- trenden og laver oven i købet en sans souffre-udgave, altså champagne helt uden svovl. Den er skarp som et barberblad. Carte d’Or er bedre og koster tre øre og en gråpære!

Carte d’Or, 149,95 kr. philipsonwine.com


Bollinger
Håndværksproduktion i hobetal – Bollingers mere end 1,3 mio. årlige flasker gennemgår i større eller mindre grad en dyr proces. Huset er kendt for fadgæring af årgangsvinen og efterfølgende lagring i magnumflasker ved lavt tryk. Stilen er klart til den fyldige side med dominans af pinot noir. Blandt de store huses standardcuvéer er Bollingers Special Cuvée normalt blandt de stærkeste. Nogle gange slår det pikant oxyderede, som kendetegner årgangschampagnerne, igennem på Special Cuvée, men ikke i denne udgave, der er kompakt og koncentreret, udviser imponerende friskhed, fokus og parfume på samme tid, og æterisk skarp og voluptuøs på samme tid. Ret tydelig vaniljenote i duften. Brænder og prenter sig ind i tungen med sin intensitet og skarphed, øllet eftersmag med Geuze (en belgisk øl, red.) reminiscenser på den skærpede måde. Kan man selv konsumere 12 flasker, eller køber man med vennerne, er prisen enestående!

Special Cuvée, 299,95 kr. philipsonwine.com