Dansk mode har for længst understreget dens betydning for den internationale modebranche.
Norse Projects, Soulland og Han Kjøbenhavn er blot tre blandt en stor portion af herremærker, som klarer sig rigtig godt uden for landets grænser. Men der dukker også mange nye spirende og håbefulde designere op, som også vil være en del af eliten og er klar til at tage udfordringen op med de etablerede.
I Danmark er en af vores største konkurrencemæssige fordele kreativt talent og iværksætteri, og derfor har vi brug for nye ansigter i modebranchen til at holde niveauet og konkurrencen oppe.
LÆS OGSÅ: Stil: Danmarks vigtigste mærker – de nye på vej
Euroman.dk har samlet seks af de nyeste herretøjsdesignere, hvor forventningerne og talentet er stort. De går i mange forskellige retninger, men fælles for dem alle er, at de har store armbevægelse og vil give branchen et frisk pust.
Tonsure
Grundlagt: 2013
Prisniveau: Højt
Bonusinfo: Tonsure har netop vundet magasinet DANSK og Magasins designtalent-prisfor en kollektion, de lavede for popgruppen Scarlett Pleasure.
Det er to danske herre med stor brancheerfaring, der står bag Tonsure. Designeren Malte Flagstad har en fortid hos det anerkendte franske modehus Maison Margiela og den salgs- og markedsføringsansvarlige, Adam El-Zayat Hjorth, har tidligere været hos AIAIAI og Henrik Vibskov. De to har indtil videre primært fået hul igennem i udlandet, men vil få flere af deres produkter ind hos Wood Wood og Soulland i løbet af foråret. 
Hvad savner du i den danske modebranche?
"Jeg kan godt savne, der er nogen, der er lidt mere modige, og ikke kun tilbyder det, som de, at ved kunden efterspørger. Men at de tør lave noget, som kunden ikke vidste at han efterspurgte.
I udlandet ser man mange samarbejder mellem store dominerende brands og små talentfulde designere, men det ses vi ikke meget af herhjemme. På trods af at der er masser af små mærker med gode idéer, er det mest de store og etablerede mærker, der slår sig sammen," siger Malte Flagstad.
Hvad kan i tilføje til branchen?
"Jeg håber, folk kan se, at vi har vores helt eget tilgang til herretøj, og hvordan mænd kan gå klædt. Vi vil netop gerne bryde lidt med det forventelige og ikke genskabe noget som allerede findes. Samtidig synes jeg ikke, man må tage tøj alt for alvorligt, og det hele skal også være lidt sjovt og skævt."
Hvem er dine designmæssige forbilleder?
"Man må bare tage hatten af for Dries van Noten. De bliver ved med at lave noget, som er deres helt eget, og som både peger frem ad, men også lægger sig op af klassisk herretøj. Og så er de ikke bange for farver."
Raf Simons er et andet stort forbillede for mig, fordi han har formået at blive ved med at lave det, han oprindeligt troede på. En ting er, at hans modeshows er meget eksperimenterende, men når du ser hans tøj hænge på bøjler, får du lyst til at eje det hele."
Hvem vil i gerne kunne konkurrere i mod?
"En dag vil vi gerne kunne konkurrere mod Acne. De har formået at forene den kunstneriske tilgang til mode med den mere kommercielle. Selvom de også laver nogle vilde ting, vil 9 ud af 10 gerne have noget fra deres kollektion. De har skabt det, vi stræber i mod."
Hvad skal danske mænd eje i 2016?
"De skal eje vores sommerjakke, som er en bomberjakke med store lommer på fronten, der sidder lidt skævt. Den var med i vores første kollektion, og vi har fortsat med den, fordi folk godt kan lide den. Det er sjovt at prøve at skabe en klassiker allerede på et tidligt stadie."
Hvor står i henne om et år?
"Når man tænker på, hvor meget der er sket i løbet af de to første år, er et år meget lang tid. Men vi vil gerne have flere forhandlere, især i Japan og Sydkorea. Japan er allerede et af vores bedste markeder, og vi håber på, at Sydkorea vil hoppe med på vognen i løbet af året. Derudover vil vi gerne have en bredere kollektion, vi laver bl.a. striktrøjer til næste vinter. Og så bliver det fedt at kunne blande det vilde med det mere afslappet."
LÆS OGSÅ: Tre af Danmarks dygtigste mode-købmænd: Sådan bliver din tøjbutik en succes
Akins
Grundlagt: 2015
Prisniveau: Middelhøjt
Bonusinfo: Tvillingebrødrene bag Akins er blevet udråbt til at være blandt Danmarks bedstklædte mænd af modebloggen Preppy Beast.
De to brødre Samuel og Noel Aiwerioghene startede i modebranchen for et års tid siden, da de lancerede en lille kollektion af klassiske hatte til mænd. Salget gik godt og hurtigt blev hattene udsolgt i bl.a. Storm. Nu er de imidlertid klar til at udvide deres produktsortiment med overtøj, som kommer til salg fra februar af. De selvlærte designere, der til daglig begge læser på CBS, vil gerne kombinere klassisk og pænt herretøj med gademoden fra i sær London, hvor de begge har boet i en periode. I første omgang vil de kaste sig over frakker og lettere jakker, og hattene holder de stadig fast i.
Foto: Victor Jones
Hvad savner du i den danske modebranche?
”Generelt har vi stor respekt for den danske modebranche og mener, den har meget at byde på. Jeg synes dog, der mangler flere mærker, der som Han Kjøbenahvn formår at blande streetwear med minimalisme. Det er typisk enten eller," siger Samuel Aiwerioghene.
Hvad kan i tilføje til branchen?
”Vi har gennem vores designs forsøgt at skabe vores egen tolkning på skandinavisk minimalisme kombineret med inspiration fra vores fælles tid i London. Akins tilføjer noget unikt til den danske modebranche, idet vi går udenom traditionelle rammer for at skabe vores egen stil, der kombinerer det moderne med klassisk herretøj.”
Hvem er jeres designmæssige forbilleder?
”Vi er meget inspirerede af Joe & Charlie Casely-Heyford, som er et London-baseret brand, der netop giver det klassiske et moderne løft. Og så har vi altid været kæmpe fans af Acne, de har skabt et unikt univers. Måden, hvorpå de kan fortælle nogle skæve historier med deres tøj, og samtidigt lave noget tøj, som er så enkelt, er ret fascinerende.”
Foto: Victor Jones
Hvem vil i gerne kunne konkurrere med?
”I og med Acne er vores store forbilleder, er drømmen en dag at kunne konkurrere med dem. Det vil selvfølgelig kræve hårdt arbejde og tid, men vi tager gerne udfordringen op.”
Hvad bør danske mænd eje i 2016?
"De skal dyrke det oversized look. Jeg vil selv komme til at gå i jakkesætsbukser, der er mere afslappede og posede. Det samme med frakkerne, som gerne må hænge lidt på skulderen. Jeg synes, at det er interessant, når man taget noget så stilfuldt som et jakkesæt, og gør det mere afslappet og cool.”
LÆS OGSÅ: ”Jakkesæt, italienske sokker og hvide sneakers er god sommerstil ”
Hvor står i henne om et år?
”Der skulle vi gerne have en fuld vinterkollektion, der inkluderer elementer fra top til tå. Vi har netop lavet en aftale med vores første internationale forhandler, YME Universe i Osla. Og i årets løb vil vi prøve at komme mere ud i Skandinavien, men vi vil gerne være et navn herhjemme først.”
Randy
Grundlagt: 2015
Prisniveau: Højt
Bonusinfo: Adrian Sølberg har valgt at give sit mærke navnet Randy, da det både kan være et drenge- og pigenavn. Han er nemlig interesseret i grænsen mellem maskulint og feminint design.
Randy, der skal udtales på engelsk, er startet af Adrian Sølberg, som stadig er ene mand på det helt nye projekt. Den autodidakte designer venter endnu på at få sit tøj ud til forhandlerne, men der er møder med store internatonale livsstilbutikker i kalenderen. Adrian Sølberg har tidligere arbejdet for designeren Simon Rasmussen og i Wood Woods butik. Ved siden af designerdrømmen arbejder han desuden som fotograf og billedbehandler. Inspirationen til sit design har han fundet i rock- og alternativmusik-kulturen i Berlin og London, hvor han har opholdt sig meget de sidste 10 år. Her har han fotograferet bands, som i sær dyrker den Californiske 60’er- 70’er-stil.
Hvad savner du i den danske modebranche?
”Jeg mærker, at der i dag er et stort pres fra indkøbernes side i forhold til, hvornår og hvor ofte kollektionerne skal være færdige. Det ville være fedt, hvis der var en kultur, hvor designerene kunne lave en kollektion, når det passede dem.
Jeg synes også, der kunne være mere diversitet i branchen. I Danmark er vi rigtig gode til det minimalistiske tøj og streetwear. Jeg savner, at nogle blander det hele lidt mere. Det går ofte to retninger: meget sikkert eller meget vovet," siger Adrian Sølberg.
Hvad kan du tilføje branchen?
”Jeg prøver ikke at være så dikteret af sæsonerne, og vil i stedet vise det tøj frem, jeg har lyst til, uafhængigt af årstiden. Jeg vil gerne lave tøj, der kan bruges hele året rundt. Idet jeg arbejder alene, har jeg ingen, jeg skal please, og beslutningerne skal ikke forbi 12 andre. Dermed kan jeg springe ud i nogle anderledes projekter, som fx et samarbejde med et rockband eller lave en video-installation med mit tøj.”
Hvem er dine designmæssige forbilleder?
”Jeg er vild med meget italiensk og britisk design. Hos italienerne er jeg i sær inspireret af Prada og Marni. De er ikke bange for at bruge mønstrer og farver og sammensætte forskellige stoffer.
Jeg er også meget betaget af britisk tradition for skrædderi og klassisk design. Det er alt fra Pringle of Scotland og Aquascutum til Burberry Prorsum og Paul Smith. Sidstnævnte har virkelig sans for detaljerne og er ligesom italienerne ikke blege for at bruge mønstre og farver på trods af, at hans tøj er meget klassisk. Og så har Alexander McQueen altid inspireret mig, hvilket især skyldes, at hans kollektioner kan være en ting det ene år og noget helt andet året efter.”
Hvem vil du gerne kunne konkurrere med?
”Hvis jeg kan få lov at drømme lidt, ville jeg gerne kunne konkurrere mod JW Anderson og Loewe, som arbejder med nogle af de samme ting, som jeg selv. Fx er det fedt at se, hvordan de forsøger sig med bukser med svaj. Og så leger de også med køns-idealer og er inspireret af 70’erne.”
Hvad bør danske mænd eje i 2016?
”Alle mænd bør eje et par kvalitetssko, som man kan bruge igen og igen. Jeg har haft mine Calvin Klein støvler i ti år, og patineringen gør dem kun federe. Og så bør de eje noget mere sportswear, fx et jakkesæt i materialer fra sportstøj. Det skal være komfortabelt og præsentabelt på samme tid.”
Hvor står du henne om et års tid?
”Jeg håber, jeg er i kontakt med flere forhandlere, som kan give mig muligheden for kun at beskæftige mig med at designe tøj. Jeg satser meget på udlandet, da antallet af butikker i Danmark, der passer på min profil, er lidt begrænset. Derudover har jeg været kontakt med kunstakademiet i Düsseldorf. Jeg vil gerne lave kunstinstallationer eller musikvideoer, hvor mit tøj skal skabe stemninger. Jeg vil gerne bruge mit tøj uden for modekonteksten.”
Muf10
Grundlagt: 2014
Prisniveau: Mellem
Bonusinfo: Muf10 betyder, at man gør en tjeneste for en ven uden at forvente noget tilbage. At et godt venskab betyder meget mere end penge.
Reza Etamadi startede i 2014 med at lave tøj til sine gode venner, så de bedre passede ind i det københavnske natteliv. Han var træt af, at de altid blev peget ud og afvist på natklubberne. Det blev samtidig starten på Muf10. Reza Etamadi har altid været meget interesseret i mode, en passion han deler med sin gode ven, rapperen Sivas, som har været klædt i tøj fra Muf10 i flere af hans musikvideoer. Ideen med Muf10 er, at det skal klæde gadedrengene pænere på, så de ikke ligner stereotyper. I starten holdt han sit tøj tæt ind til kroppen, og det var kun særligt udvalgte, der fik lov til at købe det. Muf10 har hidtil været mest kendt i undergrunden, men fra 2016 åbner webshoppen op for alle. Og som Reza siger, så kan alle købe det: fra Hellerupstrandvej til Mjølnerparken.
Første gang Muf10s tøj blev vist for offentligheden var i musikvideoen til Sivas nummeret 'Kbhavana'.
Hvad har du savnet i den danske modebranche?
”Jeg synes, at den danske modebranche er meget traditionel. Når først folk har fået fat i en bestemt stilart, så holder de godt fast i den. Ligesom for et par år siden, hvor alle skulle være hipstere. I forhold til i London og Paris er der for få, der tør prøve noget nyt. Folk dræber en trend, fordi det bliver kørt max ud og alle ser ens ud”, siger Reza Etamadi.
Hvad kan i tilføje til branchen?
”Vi tør noget mere. Vi er mere vovede og blander fx skindhead-kulturen med high fashion i vores kommende kollektion. Jeg har desuden hjulpet mange af de unge danske rappere med deres stil og været med til at skabe en ny interesse for mode blandt den nye hiphop-generation. Jeg fornemmede, at de manglede noget nyt.”
Hvem er dine designmæssige forbilleder?
”I Danmark er jeg stor fan af Jannik (Jannik Wikkelsø Davidsen red.) fra Han Kjøbenhavn. Han har holdt sin produktion meget simpel, ladet succesen komme stille, og langsomt bygget et fedt brand op. Selvom de i dag har succes, holder han fast i vennerne fra Hvidovre, hvor han er vokset op.
Internationalt er jeg stor fan af Rick Owens, som har skabt et kult brand, der er genkendeligt uden brug af store logoer. Han startede også med sine venner, og de er vokset sammen. Meget af det, han har lavet, blev fedt, fordi det ikke var det i starten, fordi det gik i mod det, som var sikkert.”
Foto: Jannick Børlum
Hvem vil i gerne kunne konkurrere i mod?
”Udover de to ovennævnte har jeg stor respekt for CMMN SWDN og HBA. De har alle skulle kæmpe for den succes de har i dag. Mange forbinder os med BLS, men jeg synes vi adskiller os. For os er hele livsstilen vigtig, og ikke så meget selve produktet. Jeg vil gerne være mere en designer end businessmand.”
Hvad skal danske mænd eje i 2016?
”De bør få sig nogle lange frakker, støvler og stumpede bukser, som er inspireret af 1920’ernes arbejderstil. Prøv at se serien Peaky Blinders, de kører god stil.”
Foto: Jannick Børlum
Hvor står du henne om et år?
”Muf 10 skal have været repræsenteret og haft en dominerende rolle under den danske modeuge. Men jeg vil også gerne blive international. Jeg tror, at jeg rejser til New York og designer noget derovre og prøver at få tøjet ind i en butik. Når man vender hjem fra udlandet, bliver man typisk mere anerkendt.”
Native North
Grundlagt: 2014
Prisniveau: Mellem
Bonusinfo: Native North har lavet en aftale med distributionsvirksomheden Playground, som skal stå for salg og distribution på det Europæiske marked.
Native North er startet på Nørrebro i København af Morten Hvidtsted, der stadig er enemand på projektet, der skal give danskerne kvalitet for pengene. Han har tidligere produceret og hjulpet med logistikken af tøj for 8-10 forskellige danske mærker. Indtil videre har han fået Native North ud i 6-7 lande, dog i et begrænset antal butikker. Men tøjet er at finde i de største byer i Europa, L.A. og Seoul. I sit design er Morten Hvidtsted inspireret af ikonisk dansk møbeldesign og arbejderstilen fra 1950’erne og 60’erne.
Hvad savner du i den danske modebranche?
”Jeg ser mange mærker poppe op hele tiden, men jeg ser ikke nogle, der lægger sig tæt op af designtraditionen fra danske møbler. Det virker som om, at møbeldesignet har patent på denne filosofi, at det skal være enkelt og godt håndværk. Og så føler jeg, at mode har det med at blive mystificeret, og det skal helst være kunst. Jeg tror ikke, at den almindelige dansker ser det samme, som kunstneren selv. Det bliver nogle gange for verdensfjernt,” Morten Hvidtsted.
Hvad kan du tilføje til branchen?
”Native North kan give danskerne høj kvalitet til en langt lavere pris end konkurrenterne. Jeg har gode kontakter, der gør, at jeg kan presse prisen på materialer. En frakke behøver ikke koste 5.000, før den er lækker. Jeg vil gerne lave en i samme kvalitet til den halve pris. Jeg vil prøve at holde mig til den oprindelige dna og ikke blive for underlig.”
Hvem er dine designmæssige forbilleder?
”Jeg er fan af japansk og koreask streetwear. Det japanske mærke Neighborhood er rigtig gode til at tage en simpel skjorte og give den nogle funktioner eller kontrakter i stofferne, der giver et fedt og anderledes resultat. De lægger sig tæt op ad den skandinaviske stil på trods af den store afstand, og set med forretningsbrillerne er det interessant. Vi vil gerne satse på at slå igennem ude i Østen.”
Hvem vil du gerne kunne konkurrere med?
”Vi vil gerne op og konkurrere med de store danske tøjmærker, dem som er rimelig klassiske og ikke alt for spacy. Altså mærker som Han Kjøbenhavn, Samsøe Samsøe, Norse Projects og Wood Wood. Selvom jeg gerne vil lave noget andet end dem.”
Hvad bør danske mænd eje i 2016?
”De bør ege vores uld-bomber-frakke, som er en bomberjakke, der er gjort til en trenchcoat. Den er stilren, men rammer tidens tendens med at kombinere sportswear og klassisk herretøj.”
Hvor står du henne om et års tid?
”Jeg regner med at tredoble min omsætning og få nogle flere kollegaer. Jeg satser i første omgang på Nordeuropa, Holland og Seoul, og håber på at være i 15-25 flere forhandlere. Jeg vil satse på Asien og tror på, at salget i Seoul vil få Native North videre til Japan. Derudover er planen, at næste års vinterkollektion skal være dobbelt så stor som i år.”
LÆS OGSÅ: Danmarks bedst klædte mand 2015: Nr. 1 - Mikkel Gregers Jensen
Nosomnia
Grundlagt: 2015
Prisniveau: Middelhøjt
Bonusinfo: Manden bag Nosomnia, Jonas Bier, har haft en livsslang interesse for mode, og da han var 11 år havde han en skosamling på 40 par. Nosomnia er desuden en sammentrækning af "ingen søvn", som stammer fra den manglende søvn de to stiftere havde, da de startede op.
Bag det nye Nørrebro-basserede mærker står Jonas Bier, der fik idéen for lidt over et års tid siden og Ida Van Gaever, der har en designuddannelse fra Magrethe Skolen og et kursus fra den britiske designskole Central Saint Martins. Jonas Bier har ikke selv en designmæssig baggrund, men har altid interesseret sig meget for mode. Til daglig studerer han på CBS og havde derfor brug for en til det designtekniske arbejde. Sammen vil Jonas og Ida lave et nyt tøjmærke, som ikke ligner noget, vi allerede har. Det skal være ungt og rebelsk. Men samtidigt også klassisk.
Hvad savner du i den danske modebranche?
”Jeg synes tit, det bliver meget enten eller. Enten bliver tøjet meget klassisk eller meget high end mode. Der mangler nogle, som kombinerer det. Derudover savner jeg lidt mere international strømning til København," siger Jonas Bier.
Hvad kan i tilføje branchen?
”Jeg håber, vi kan udfylde noget af det hul, som jeg ser i branchen. Vi vil lave tøj til dem, som tør lidt mere, men stadig interesser sig for klassisk herretøj. Hvis vi fx laver en klassiker som en skjorte, prøver vi at ændre på det, vi plejer at se, og skabe en skjorte med en skæv detalje.”
Hvem er jeres designmæssige forbilleder?
”Vi er store fans af Raf Simons. Ham lader vi os inspirere meget af. Han er god til at ramme en stil, som både er ung og klassisk. Han kører hårdt efter et nyt tema i hver kollektion og er god til at fortolke temaet. Derudover er Dior Homme enormt gode til at bringe varer på markedet, som ingen har set før. Stort set alt, hvad de laver, er nyskabende.
Vi henter også inspiration fra moden i Tokyo. Japanerne er langt fremme i skoene og ser altid vildt skarpe ud. Det er sjovt at se, hvordan de bliver inspireret af skandinavisk stil og nyfortolker den. Vi vil gerne gøre det den anden vej rundt.”
Hvad skal danske mænd eje i 2016?
”De danske mænd skal fokusere på at eje et fedt og klassisk stykke overtøj, i stedet for at gå meget op i det, som er indenunder. Det kunne være en trenchcoat eller bomberjakke.”
Hvor står i henne om et år?
”Jeg tror, at vi stadig har base i København, men at vi har fået tøjet ud i flere butikker. Vi vil vokse langsomt, så vi hele tiden kan følge med. Derudover fokuserer vi hovedsageligt på udlandet, vi skal til modeuge i Milano og Paris, hvor vi udstiller på messerne. Vi har været så heldige at blive del af et showroom afholdt af Wokstore og Highsnobiety i Milano. USA og Tokyo er også markeder, hvor vi satser på at have nogle kernebutikker om et års tid.”
LÆS OGSÅ: Nytårstøj: Sådan springer du velklædt ind i det nye år
LÆS OGSÅ: Seks unge danske drenge vil indtage hele verden med deres Heaps-app
