På tasker, sko, T-shirts, skjorter og jakker. Ja, der er efterhånden ikke den designer, som ikke har brugt det brun-grønne camouflagemønster. 

Dior brugte camouflage på couture allerede tilbage ved årtusindeskiftet, Carhartt gjorde det street i 90’erne, Zara udbredte det til masserne og med sin første Yeezy-kollektion gør Kanye West det mere aktuelt end nogensinde.

”Alle kender til camouflage-printets referencer, det er blevet indarbejdet så meget i vores forståelse, at det efterhånden har samme status som denim. Det rammer både mænd og kvinder og mange forskellige segmenter og aldersgrupper, ” siger trend- og modeekspert og DR K-vært Chris Pedersen. 

LÆS OGSÅ: Stor guide: 17 stilsikre støvler til vinteren

Hos 'U.S. Overskudslager' på Østerbro sælger man militærtøj, der er samlet ind fra verdens militærstyrker. Her kan de også mærke, at der er en stor efterspørgsel på det militære-print.

”Vi kan tydeligt se det på vores salg, når camouflage-printet er populært i mode- og gadebilledet.,” siger Martin Friis fra U.S. Overskudslager. 

Camouflageprintets historie er en historie om krig, vold og autoritet. Den har ifølge Chris Pedersen i høj grad været med til, at det i dag når så bredt ud. 

”For det meste handler herremode om at dyrke den ekstreme maskulinitet. I nogle perioder fjerner den fokus og kigger mere på de feminine sider i mænd, men den vender altid tilbage til de maskuline referencer,” fortæller Chris Pedersen.

Men det er langt fra kun mænd, der har været tiltrukket af det militære print. I dag er det næsten i lige så høj grad udbredt i kvindemode på alt fra sneakers og yoga-tøj til gallakjoler og stilletter.  

”Der har altid været en fascination af herretøj i kvindemoden, især med jakkesættet. Der er ofte en søgen efter at give kvinder noget power. Der er meget lidt print, som har den samme vildskab og magt som camouflage. Og så har vi en grundlæggende tanke om, at kvinder, der tager magten, er sexet, ” mener Chris Pedersen. 

Henrik Vibskov er en af de designere, som har været begejstret for det militære mønster i mange år, og har ladet det være et tilbagevendende element i sine kollektioner. For ham kombinerer camouflage-mønstre anvendelighed med skønhed.

LÆS OGSÅ: Se 3 af Danmarks vildeste sneaker-samlinger

”Det er et funktionelt print. Som bærer kan man falde ind i grønne, brune og røde baggrunde. Og så er det spændende at arbejde med. Jeg kan godt lide, at man bruger fire-fem farver i stedet for én. Det giver et andet spil i farveholdningen, og gør det til et alsidigt print”. 

Og det er ikke kun spændende at arbejde med kamelæon-printet, det er også svært at blive træt af det. Som Henrik Vibskov siger, tror han, at grunden til, at han selv og andre designere bliver ved med at vende tilbage til printet er fordi, at vi mennesker har brug for ting, som er accepterede og genkendelige. Og så kan man blive ved med at lege med printet og lave nye former og farvekombinationer.

For Henrik Vibskov er det ikke interessant at hylde det maskuline og voldelige med printet. 

”For mig er camouflage-printet tøj en antikrigs-beklædning. Jeg ønsker at signalere, at jeg er modstander af krig, død og militæret generelt. Jeg tror, der er mange unge mennesker, der har det på samme måde”, siger Henrik Vibskov. 

Camouflage har domineret calwalken de seneste år. Her viser Valentino sin nuværende efterårskollektion frem. 

Han sammenligner sit antikrigs-signal med, når demonstranter klæder sig i politiuniformer, eller da partisantørklædet blev meget populært i en periode, hvor det stod slemmest til i Irak og Afghanistan. 

LÆS OGSÅ: 5 ting fra Balmain x H&M der er værd at ligge i kø for

Camouflage begyndte at blive smart blandt New Yorks in-crowd i 1960’erne, da Andy Warhol lavede sine første silkeprints med camouflage. Han tog printet og tilførte det pop-artens pangfarver og gjorde det mere tilgængeligt i en tid, hvor den gængse borger ikke iførte sig krigstøj i hverdagen. 

Andy Warhol var altid meget fascineret af død og ødelæggelse, men samtidig står pop-arten for noget radikalt modsat. Forbrugersamfundets tryghed og overflod. Da han vendte camouflage-printets symbolik på hovedet, blev det interessant, og flere New Yorker-designere fulgte i Warhols fodspor. 

”De typer, som har båret camouflage og militærtøj gennem årene, har været nogle, modebranchen gerne har villet identificere sig med. Nogle cool musikere, hippier, punkere og kunstnere. Moden har altid været hurtig til at opfatte, hvis subkulturerne klædte sig fedt og har ladet sig inspirere heraf,” fortæller Henrik Vibskov. 

Andy Warhol udstilling på Tate Modern Gallery i London i 2002.

Oprindeligt blev mønsteret lavet til de forskellige nationers forsvar, således at det var svært for deres fjender at se soldaterne skarpt. Printet lavede man ved at mikse naturbilleder med inspiration fra krybdyrs evne til at camouflere sig. I dag bruger man satellitbilleder af naturområder som fx skov og ørken. Det har gjort, at flere uniformer er blevet mere pixellerede i mønsteret. 

Det mest populære camouflage-print både militært og på gadeplan har været det amerikanske forsvars. Det er det mønster, mange kender fra Carhartts jakker, skjorter og bukser, som i den grad var med til at udbrede printet op gennem 1990’erne. 

I dag minder de fleste forsvars mønstre om hinanden. Det er efterhånden kun flaget på overarmen, der afslører nationalt tilholdssted. 

LÆS OGSÅ: Seks tendenser i efteråret du bør kende til

Ifølge Martin Friis fra ’U.S. Overskudslager’ skal forklaringen findes i, at virksomheden Crye Position har monopol på de camouflage-printede stoffer, som nationerne bruger til at producere nyt tøj til deres soldater. Alle skal derfor have godkendelse af den amerikanske virksomhed, inden de kan gå i gang med en ny produktion. 

Denne monopol har også gjort det dyrere at producere nyt camouflagetøj, og derfor er kvaliteten også faldet siden 1980’erne. Derfor er det mest attraktive af tøjet, man finder hos ’U.S. Overskudslager’, fra perioden før 1990. 

Butikken køber ind hos forskellige internationale virksomheder, der har samlet overskudstøjet op fra alverdens hære. Sammen med camouflagetøjets udbredelse i hverdagen er overskudslagerets kundeskare ligeledes vokset.

”I dag er vores kunder alle typer. Moderigtige personer, der køber tidens tendenser, teater- og filmfolk, jægere, friluft-entusiaster og professionelle soldater,” fortæller Martin Friis, mens han viser de mest populære produkter frem. 

Det er langt fra kun camouflage-printet der vækker genkendelse, når man kigger rundt i butikkens små lokaler. Udover flere rækker af bomberjakker, som er det mest populære i butikken for tiden, hænger der trenchcoats, peacoats og regnjakker på stativerne. På hylderne står ørkenstøvler og robuste militærstøvler. Alt sammen klassikere i dagens herregarderobe. 

Bomberjakken er for tiden den mest populære jakke hos 'U.S. Overskudslager'.

Trench- og peacoats blev oprindeligt båret af militærfolk med højere rang. Trenchcoaten var officerens frakke, da den var god til at skjule våben og give et mere formelt udseende end den almindelige uniform. Den blev symbolet på autoritet. Samme prædikat kan sættes på en bridge coat, den lange udgave af peacoaten med guld knapper, og som udelukkede blev båret af officerer. 

”Uniformen har altid været interessant for modebranchen. En mand i en uniform har altid været forbundet med velklædthed og noget flot,” siger trend- og modeekspert og DR K-vært Chris Pedersen. 

LÆS OGSÅ: Gå på opdagelse i de 9 bedste herretøjsbutikker i Paris

Populærkulturen har altid dyrket militær beklædning som et sexsymbol. Den nøgne kvinde iført intet andet end en trenchcoat. Og den magtfulde mand i uniform. 

”Der ligger en meget stærk seksualitet i uniformen. Hele det med at lege med dominans mellem kønnene. 97 procent af alt modetøj handler om at sælge sex eller ungdom, hvilket for de fleste er det samme”, siger Chris Pedersen. 

Modellerne Cara Delevingne og Kate Moss viser Burberrys ikoniske trenchcoat frem på fornemmeste vis. 

Tilbage i overskudslageret på Østerbro hænger de inspirerende uniformer side om side, næsten som var det en modebutik i indre København. Men der er mere grøn og mindre sort, færre skæve detaljer og snittene er mindre kropsnære. 

”Vi har ofte kunder, som brokker sig over, at jakken ikke sidder som den fra tøjbutikkerne. Så må vi forklare dem, at den her jakke ikke er lavet til at gå med i fritiden, men lavet til at udføre arbejdsopgaver og gå i krig,” fortæller Martin Friis.

Et tydeligt eksempel på, at militærtøj er lavet til ekstrem aktivitet er bomberjakken, der har sit korte snit og går ind tæt på hoften, fordi den er lavet til en pilot, der sidder ned i et fly og ikke skal blive generet i sine bevægelser. 

LÆS OGSÅ: Moderedaktørens 5 gode råd til at bære hat

Selvom det oprindelige militærtøj altså ikke sidder lige så sexet på kroppen, er kvaliteten til gengæld langt højere end det gennemsnitlige modetøj inspireret af militærtøj. De er ofte lavet i billigere materialer, som ikke er lige så slidsstærke, da de ikke er lavet til at gå i krig, og fordi moden dikterer, at de gerne skal erstattes med noget nyt i nær fremtid. 

Især taskerne er lavet med særlige syninger og er i ekstra høj kvalitet, da det er lavet, så det aldrig går i stykker og kunne bære mange kilo. 

Lige nu er militærtøj også en del af en større performancetøj-tendens, der kun bliver større, og som fx inkluderer sneakers og sweatpants. Modebranchen bruger i øjeblikket flere materialer, som vi oprindeligt kender fra sportstøj. 

”Grunden er, at militærtøj egner sig godt til herremoden, fordi mænd godt kan lide at klæde sig i tøj, som har en funktion og kan bruges til andet end blot gå rundt i. Der er ingen overflødige detaljer på militærtøj, og alt har en funktion,” siger Chris Pedersen.

Kanye West viser sin første Yeezy-kollektion frem under modeugen i New York i januar. 

Når kvinder shopper, køber de i højere grad noget som er flot lige nu. Hvor rigtig mange mænd godt kan lide tanken om at købe et jakkesæt, der kan holde i 10 år. 

Rigtig mange tøjmærker slår i dag på, at tøjet skal være bæredygtigt og solidt håndværk. Og det er der ifølge Chris Pedersen en åbenlys grund til.

”Vi er røvtrætte af overforbrugskulturen. Før finanskrisen havde vi alle en idé om, at vi skulle købe nyt hele tiden.”

”Det fik folk til at tænke over, hvordan vi kunne rette op på denne kultur. Den energi mærker jeg hos mange designere i dag. De kan ikke køre i det tempo som før krisen. Og forbrugerne er heller ikke interesserede i at følge med længere”, mener Chris Pedersen. 

Så kan det godt være, at camouflageprintets popularitetskurve snart lavet et dyk, for sådan går det for alle modefænomener.

Men Henrik Vibskov er sikker på at militæret vil leve videre i modebranchen.  

”Den army-grønne farve kommer til at fylde meget i mine kommende kollektioner. Jeg tror der er en bølge på vej med en masse grønt.”

LÆS OGSÅ: Derfor er 1920'ernes gangsterstil stadig smart i 2015

LÆS OGSÅ: Tre af Danmarks dygtigste mode-købmænd: Sådan bliver din tøjbutik en succes

LÆS OGSÅ: Kvinde i krig: ”At dø i Afghanistan er bestemt ikke meningsløst”