Det moderne og det antikke. Fornyelse og tradition. Lys og mørke. Det er umuligt at besøge Jerusalem uden at blive dybt betaget af og benovet over Israels største by, for kontrasterne synes at ligge på lur overalt. Ikke kun i det store overordnede billede, men også i detaljen. Og det er der en god grund til, for Jerusalem er ikke blot hjemsted for 900.000 indbyggere, men også for de tre monoteistiske religioner – jødedom, kristendom og islam.
Et samliv, der gennem mange år har været anstrengt og besværligt og til tider også stridbart – i hvert fald i henhold til avisoverskrifterne. Betragter man det virkelige liv, vil man dog også kunne finde mange historier om fredligt samliv og broderlige forhold.
Blandt byens mange attraktioner er The Old City, den gamle bydel, nok den største. Den dækker et areal på næsten en kvadratkilometer og huser et utal af religiøse attraktioner – kirker, klostre, særlige områder og veje, der har en særlig religiøs og historisk betydning, formentlig med Grædemuren som den største. Uden for den gamle by står guiderne næsten i kø for at få lov til at guide én rundt i et område, hvor det kan være mere end almindeligt svært at finde hoved og hale i, hvad der er henholdvis den muslimske, den kristen, den armenske og den jødiske del af den gamle by.
Jerusalem er en global attraktion. Her er turister fra hele verden, herunder mange ’udeboende’ jøder, der kommer fra alle mulige steder rundt omkring i verden for at besøg moderlandet. Det betyder selv sagt, at et sted som Den Gamle By er omtrent lige så turistbesøgt som Tivoli på en varm juliaften.
Jerusalems sjæl
Der findes imidlertid ét sted i Jerusalem, der er lige så fascinerende som den gamle bydel, dog uden det intense (over)rend af turister, hvor du samtidig vil kunne være vidne til hverdagsliv og -handlinger. Et sted, hvor farver, dufte og smag hvirvler sammen og bliver til det, som nogle kalder for ’en bys sjæl’.
Navnet er Mahane Yehuda, Jerusalems største frugt-, grønt- og madmarked. Markedet er i dag så kendt og intenst og broget og farverigt, at det for længst har opnået kultstatus – side om side med den gamle bydel og Yad Vashem-museet.
Omkring 1887 gik Johannes Frutiger (en protestantisk tysker, der ejede den største bank i Palestina) og hans to jødiske forretningspartnere, Shalom Konstrum og Joseph Navon, sammen om at danne Mahane Yehuda. I slutningen af det 19. århundrede voksede markedet sig ganske langsomt større og større, særligt fordi arabiske bønder fra Jerusalems opland dagligt kom til byen for at sælge deres varer uden for den gamle bydels mure.
3 gode spisesteder på Mahane Yehuda
Morris
Beit Ya’ako 10
Morris gemmer sig i et hjørne af den overdækkede del af markedet. For at finde stedet er det ofte tilstrækkeligt at gå efter duften af grillet kød, for det er netop, hvad det handler om her. Morris, herren, der startede spisestedet, er nu trådt tilbage og har overladt gesjæften til sønnen, Dudu. Stedet minder lidt om en græsk taverna – ofte sågar med græsk musik!
Du vil kunne nyde entrecote, kød på spyd, kalkun, andelever, kyllingehjerter og mere endnu. Alt grillet kød serveres med årstidens friske salat. Masser af atmosfære til billige penge.
Jacko’s Street
Agripas St. 74
Jacko’s Street er et spisested, der praktiserer det traditionelle jødiske kosherkøkken. Stedet ejes af tre venner – Zakai Hodja, Rafi Revivo og Yotam Nisim. Hodja har tidligere arbejdet som kok på nogle af Jerusalems førende restauranter. Jacko’s Street har et åbent køkken, så du kan se kokkene forberede de forskellige retter. På menuen vil du kunne finde retter som for eksempel laks med agurk og sorte sesamfrø i en sursød wasabi-sauce, selleririsotto, frisk mulle stegt i citronlage og serveret med oliven, asparges og stegte aubergine, røget and med karameliserede løg og svampe oven på et focaccia. Et streetfood-køkken, der er værd at prøve. Tjek jackos.rol.co.il.
Shem Tov Café
Haeshkol Street 4
Nogle af de lokale guidebøger kalder Shem Tov Café for ”en lille perle”. Stedet ligger lige midt i markedet. Der er tale om en lille markedsrestaurant med en autentisk atmosfære, der udgøres af et sympatisk sammensurium – stilmæssigt – af Italien, Grækenland og Mellemøsten. Der er flere italienske retter, for eksempel den pudsige gnocchi med blade fra citrusfrugter, valnødder og aceto balsamico fra Modena, men også græske retter, der har fået et mellemøstligt touch i udførelsen. Og her er der igen tale om et køkken, der følger de klassike kosheranvisninger, jf. jødedommens forskrifter. Masser af atmosfære og smag til rimelige priser.
Nye kvarterer blev anlagt, markedet voksede, i takt med at nye sælgere åbnede stadepladser. Interimistiske skure blev smækket op nærmest fra den ene dag til den anden, og hver måned kunne man høre nye stemmer, der råbte om kap med hinanden i forsøget på at tiltrække kunder.
De hygiejniske forhold blev ikke taget specielt højtideligt, hvilket skulle vise sig at blive et betydeligt problem. Pludselig kunne man spore forskellige sygdomme direkte tilbage til markedet. I 1920’erne blev det for meget for de dengang så strenge og nøjeregnende britiske koloniherrer, der således beordrede flere af de gamle barakker revet ned. Nye blev bygget op, hygiejnen blev forbedret, og i 1931 blev i alt 20 nye stadepladser tilføjet markedet. De blev henlagt til et område kaldet Det Irakiske Marked, idet det først og fremmest var drevet af jøder af irakisk afstamning.
Gennem årerne har jøder, irakere, arabere og nordafrikanske indvandrere været en daglig og naturlig del af Mahane Yehuda, som til alle tider har været betragtet som en gigantiske melting pot, hvor folkeslag og religioner og folk fra alle sociale klasser har haft deres daglige gang.
Velbevaret autenticitet
Gennem årerne har markedet oplevet flere arkitektoniske forbedringer, men heldigvis ikke så mange, at markedet er gået hen og blevet moderne. På ingen måde. For Mahane Yehuda er mest af alt et hop ind i en mystisk verden, ind på siderne af ’Tusind og en nats eventyr’ – dog i en gastro-version! Den arabiske souk-atmosfære blander sig med en mellemøstlig ånd, hvor du vil kunne møde pyramideformede bjerge med duftende krydderier, dinglende pattegrise, der hænger til fri beundring, kæmpespande med forskellige typer af oliven, boder med stabler af lokale oste, små ’hemmelige cafeer, hvor byens ungdom mødes, ’kiosker’, hvor de serverer den lokale specialitet granatæblejuice, de karakteristiske bagelbrød samt mandelkager, butikker med lokale ostespecialiteter samt masser af små hyggelige spisesteder.
Ganske langsomt har de lokale myndigheder fået øjnene op for markedets store popularitet – og dermed turistpotentiale. Det har betydet, at det er blevet indsat på flere officielle turistture, hvilket dog ikke kunne mærkes, da overtegnede besøgte det. De få turister, der blev guidet rundt, var næsten alle ledsaget af lokale food-guides, der fortalte om markedets historie.
Høj og lav og alle religioner
Markedet er, som de lokale siger, ’demokratisk’, dvs. at det er frekventeret af alle samfundsklasser og folk fra alle religioner. Her vil du kunne se smarte forstadsfruer, unge piger med forskellige former for hovedbeklædning, muslimerne samt de ortodokse Haredim-jøder, der er let genkendelige på deres sorte gevandter. I dag udgør de ca. 12-14 % af Israels befolkning, men de er i stigning.
I dag tæller Mahane Yehuda omkring 250 boder og stadepladser af næsten enhver art – men først og fremmest med frugt, grønt og fødevarer. De bedste dage at besøge markedet på er torsdag og fredag, idet de lokale her er på indkøb forud for den jødiske shabbat-helligdag, der ligger om lørdagen.
Det er nemt at finde vej til Mahane Yehuda, der er beliggende i firkantsområdet Jaffa, Agrippas, Beit Yaakov og Kiach, idet den moderne metro, der skærer tværs gennem Jerusalem, stopper tæt ved markedet. Der findes således ingen undskyldning – og da heller ingen årsag – til ikke at besøge dette fantastiske marked. Ja, og have været i Israels største by uden at besøge Mahane Yehuda er omtrent det samme som at have været i Paris uden at se Eiffeltårnet!
