Ikke nok med succesfuld tør riesling – Oliver Haags Grosses Gewächs fra Sonnenuhr-marken er en af Mosels bedste i 2011, nej, han har også designet og skabt et lille mesterværk med guldkapsel-versionen i sød senthøstet udgave. Balanceret dekadent botrytis-svulstighed forenet med fin, sirlig, syrerig og forfriskende lækker riesling. Den dufter af sommerblomster, indkogt limesaft, røget skinke, abrikossaft og saftig hvid fersken. Smagen er et destillat af alt ovenstående og dråber af dug fra blå skifer. Prisen er rørende, ja, egentlig ganske uforståelig – beerenauslese og trockenbeerenauslese har selvfølgelig mere sukker end denne, men de savner guldkapselversionens friskhed. Ryd Sigurd Müllers lager nu!
Pris: 180 kr. (37,5 cl)
Tidligere var Rocca di Montegrossis Geremia baseret på de bedste sangiovesedruer, men ejeren Marco Ricasoli lader nu de druer indgå udelukkende i San Marcellino, mens Geremia laves på merlot og cabernet sauvignon. 06’eren er med længder den bedste Geremia endnu. Konkurrenterne udi toscanske bordeauxblends skal føle sig truet nu! Den smager mindst lige så meget af sin geografi som af sine druer. Solbærblade, solbær, kirsebær, violessens, koks og grønne urtede elementer – absolut intet overgjort, ingen rom eller Malibu-toner, som jeg møder alt for ofte i toscansk vin p.t. Smagen er som en tænkt blanding af Chateau Palmer og Cerbaiola-Salvionis brunello. Fornem vin på alle måder og prisen er langt under konkurrenternes.
Pris: 215 kr.
Peter Vinding Diers er kendt i vinkredse over det meste af verden. Hans pionerarbejde på gærstammer og gæringsteknik i Bordeaux er stadig reference for moderne hvid graves. Han flyttede i 2005 til Sicilien og købte en lille ejendom på den sydøstlige side af øen. Vulkansk jordbund med kalksten og sand fra hævet havbund. Han plantede syrah på ejendommen, fordi de mere indfødte druesorter modner for sent. Resultatet er muligvis internationalt, men ikke desto mindre godt. Udtalt syrah som cornas eller hermitage, røg, brombær og hvide liljer, mødding, flæsk og røget dyrekølle. Stor intensitet, men alligevel slankhed som en Chave eller Jamet. Verdensklasse! Jeg har kun smagt bedre syrah fra Italien hos Tua Rita oppe i Toscana.
Pris: 320 kr.
Jan Erbach og Caroline Pobitzer er en slags supercouple, sådan lidt som Brangellina i filmens verden. De to er øjeblikkets stjerner i Montalcino. De har ikke sat en fod forkert i 04, 05, 06 og slet ikke 07. Vi har alle ondt af Gianfranco Soldera, der mistede fem af sine årgange, fordi en gal tidligere ansat åbnede hanerne og lod ’guldet’ flyde direkte i afløbet. Mens vi venter på nye årgange fra ham, kan man passende kaste sig over Pian dell’Orino. Markerne ligger henholdsvis tæt på Biondi Santis historiske marker i den høje kolde del af Montalcino og i lidt varmere Castelnuovo dell’Abate mod syd. 07’eren er referencebrunello. Krydret, fuld af Campari, Cherry Heering, Fernet Branca, tranebær, viol, earl grey og læder. Forbavsende blød tannin allerede, heftig intensitet, men balletdanseragtig. Prisen afspejler slet ikke kvaliteten.
Pris: 425 kr.
Det forekommer mig stadig mystisk, at barolo har så høj status og anseelse på alle niveauer blandt vindrikkere. Denne vinder bestemt ikke ved første øjekast, alt for genstridig, tertiær og vanskelig. Ettore Germano flyver under radaren, som de siger i USA, men kendere ved, at han er en af de heldige ejere af Rionda-marken, barolokendernes kana. Hans Prapò lugter af tobak, grafit, roser og parmesanskorpe og tydelig tranebær. Den er meget god, men Riserva Lazzarito er storslået, som tagpap med orangevand, tranebærsaft og Campari i. Smagen har malurt, brændevin på slåen og båltomt. Mesterlig smag med bid, gribende syre og alvorlig tannin. Eftersmagen har te, sveske og pumpernickel. Stort stof!
Pris: 499 kr. v./12 fl.
Fremragende! Monteabellòns ’lille’ ribera-øjesten gør det, højlandet i det nordlige centrale Spanien er bedst til, men alt for sjældent leverer i prislejet omkring 60-80 kr. Tempranillo fra Ribera del Duero skal have masser af røde bær og friskhed, gerne antydet egefad og meget gerne saftig eftersmag. Monteabellòn Roble har det hele og mere til. Fadet krydrer kun let den jordbærdominerede duft, der er kridt, nærmest champagneagtig mineralitet i smagen, og intensiteten er som ret stor bourgogne, altså helt uden ’sorte’ ekstraherede toner, og alkoholen er sublimt doseret. Hvis Brandis fortsætter sit tilbud, skal man købe ind til vinterforråd, proppe en fl aske op, når mørket bliver for deprimerende, og åbne foråret med en fest. Sjældent godt pris-kvalitetsforhold.
Pris: 79 kr.
Det er mange penge, men det er også billigt, for tilsvarende kvalitet skal man normalt op i grand cru-niveau for at finde. Det er vist ingen hemmelighed, at Bouchard Père & Fils de seneste år er kravlet op ad rangstigen og endelig konkurrerer med de bedste negocianter og for flere vines vedkommende endda med Bourgognes absolutte spidser. De ca. fire ha i Grèves, som Bouchard har ejet siden revolutionen, har den nye chef Philippe Prost lavet magi med. Her er kirsebær, skorpe af Mont d’Or, sure våde sten, prikkende syre i næsen og saftighed i smagen. Den er imponerende koncentreret og essensagtig, svævende og smertende på samme tid. Sublim bourgogne, der burde koste langt mere, men heldigvis ikke gør det.
Pris: 749,95 kr.
Helt oppe i det nordvestlige hjørne af Wachau, et stykke fra Donau ligger Viessling. Der er hundekoldt i forhold til steilhange ved floden. Peter Veyder- Malberg, Wachaus talk-of-the-town, elsker stedet for udfordringen ved vindyrkningen. Hans Riesling Bruck bliver forfinet som få, langt fra stilen for de store korpulente bamser nede ved floden, hvor overmodenhed og botrytis ’hærger’. Malberg foragter sen høst, og når vinene optræder, som de gør, må man følge hans argumenter. Botrytis skæmmer le terroir. Bruck stepper, tripper og prikker, den svæver og virker som broderi eller silkevævning. Syren er perfekt, og aromarigdommen er overvældende, men lysår fra kvalme og overlast. Veyder-Malberg SKAL prøves af alle rieslingfans, ja, selv hans grüner veltliner er forfinet.
Pris: 360 kr.
Mesterværker er af natur ikke metervarer, mesterværker rammer noget følelsesbaseret, mesterværker er både for den enkeltes subjektive oplevelse og almengyldigheden øjeblikkeligt registrerbare. Buschenberg er et mesterværk. En komposition af lethed, sirlighed, pikanteri, spontanitet og glæde samt vinøs forstandighed. Peter Malberg har puttet Unescokulturarv på flaske, og parret den med naturens skønhed. Det er mig en gåde, hvordan Malberg får så meget intensitet i sin vin, uden hverken høj alkohol eller det mindste spor af overgjort vinmageri eller stressede druer og senhøst- svulmeri. Samtlige hvide og gule syrlige frugter og typer af stenmel må befinde sig i flasken. Langt mere end prisen værd!
Pris: 495 kr.
Solo handler om lokalitet. Vinhuset holder til i den nordlige del af Stags Leap District AVA, hvor San Pablo-bugtens kølige vind, vand og tåge gør sin indflydelse. Markerne lige omkring hovedbygningen, neden for det lige så kendte Shafer Vineyards, er ophav til Solo. 100 % cab, oven i købet én klon og mikrovinificering pr. parcel. Kun fransk eg efter 19 dages maceration og … stadset ender med at være sort, velduftende og storladent i munden. Aromatisk røgelse på frugtbuskgrene, kalk, bitter chokolade og lakrids, tørre blade og frisk mynte, næsen er kompleks og herlig frisk, mens smagen er kolossal og samtidig bevarer den friskhed, de største cabernetvine altid bør have. Eftersmagen er lang og sublimt mineralsk, lidt Latour 09-agtig, og på den måde bliver det jo et slags godt køb!
Pris: 599 kr.
De uforstærkede søde spanske moscatel kan være noget af vinverdenens skrækkeligste stads. Moscatel af varianten alexandria savner syre og friskhed og kan minde om vand med et pund sukker i og en bøtte skumbad fra Bilka. Jorge Ordoñez har fundet nogle højtliggende marker ved Malaga og vinificerer efter alle moderne retningslinjer hele fire søde moscatel i stigende sødmegrad. Han får hjælp af unge Gerhard Kracher, søn af sødmens mester, afdøde Alois, fra Østrig. No.1 er lys og tyktflydende med lugt af moskus, sæbe og kanel, pomerans og orangevand i høj potens. Den er fed, cremet og forbavsende frisk og vidunderligt intens. Til prisen et musthave i køleskabet, hvis der lige skulle komme gæster til hvid chokolademousse!
Pris: 99 kr.
Nebbiolofans, kridt skoene, og skynd jer til Slangerup! Jeg er muligvis bagud i forhold til et par lokalkendte piemonterejsende, men Marco Porello giver barolos bedste kam til deres hår, og han er ny i vores verden. Nær Canale i det nordlige Roero på den nordlige side af floden Tànaro skulle stilen ifølge kutymen være nebbiolo i relativt let stil, men det rager Marco Porello en høstblomst. Hans nebbiolo Torretta er et gigantisk bygningsværk, en tannisk manifestation, man ellers skal til Serralunga for at finde, mens næsen er pakket med tørret tranebær, cigarblad, kaffebønne, sorte teblade, jernspåner og Campari. Smagen åbner sig først efter flere timer på karaffel, men den fornemmes med det samme. Gummerne bliver mishandlet på det skønneste, og eftersmagen varer mere end et minut. Det er store sager og endnu grotesk billigt for klassenebbiolo. Vi er på seks stjerner og den sjældne thumbs up!
Pris: 175 kr.
Det her er stor, hvid bourgogne – Puligny-Montrachet fra en af de helt store producenter. Øhh, det er det jo så ikke, men det er ingen skam at gætte forkert, når verdens førende vinskribenter også er faldet i på stribe. Der er tale om en tæt, gylden chardonnay – næsten stærkt koncentreret i smagen, fed og nøddeagtig, og den rundes af med en mundrensende syre. Det er en kæmpevin – og skruelåget ødelægger ikke helhedsindtrykket.
Pris: 199,00 kr.
Han sætter ikke mange fødder forkert i øjeblikket, ham Paul Cluver. Pris/kvalitetsforholdet er øjenåbnende, koldklimasorterne som pinot noir og riesling håndteres virtuost, og hans chardonnay har så meget personlighed og styrke, at den burde ligge i det centrale Côte de Beaune. Paul Cluver kan også sin søde vin, sit sukkershot, en dyb gylden honningagtig væske, en frugtsuppe med abrikosmarmelade, spidskommen, vanilje og fl ødecreme. Den er både voldsom og overvældende, olieret og hylende syrlig, opfører sig som mandarinessens og bliver længe i munden på den gode måde. Et meget stærkt køb – god og have i køleskabslågen til et glas i utide.
Pris: 149 Kr.
Det er vine som denne, der gør det usigeligt svært at overbevise folk om, at Bourgogne er verdens navle. Hvor har jeg drukket meget dyr, sjasket og charmeforladt bourgogne, mens jeg høfl igt nikkede til, at nogen roste vinen til skyerne. Nej, må jeg be’ om et glas superelegant, knivskarp og stringent pinot, der uden at være ’bær-vulgær’ fylder munden – har tyngde og på samme tid virker nærmest tørstslukkende. Ikke til en billig penge, men til en pris, som man i Bourgogne let får sig et – ikke billigt – men dyrt købt grin af!
Pris: 440 kr.
__________
