På udkig efter en skjorte udover det sædvanlige? Så skal du kigge efter dette lille fransk-newzealandske mærke
Oliver Church laver under 200 stykker tøj om året. Stoffet finder han på Paris’ loppemarkeder. Hver detalje syr han i hånden. Og han nægter at gøre det anderledes. Her fortæller den newzealandskfødte og parisisk-boende designer Oliver Church om sit forhold til den modebranche, han uundgåeligt er en del af, men inderligt ønsker at ændre.
Fortalt til LudvigHellbergFoto: PR & Yasmine Ganley/Tessuti
FØRSTE GANG JEG så en bunke antikt stof på et marked,
spurgte jeg mig selv, hvorfor det ikke blev brugt. I mange år havde jeg
arbejdet med nyt stof, der skulle se ældre ud ved hjælp af vask og
behandlinger. Upcycling havde mange negative konnotationer. Jeg forbandt ordet med
kitsch.
Efter et årti i tøjindustrien gik det op for mig, hvor meget
spild der var i hele designprocessen. Det bedste tøj kan ikke laves i et
system, der kun går op i omsætning. Jeg var træt af det og besluttede mig for
at designe en model, der stod uden for systemet.
NÅR JEG SYR en skjorte, starter jeg med at vaske alt
stoffet. Det nyvaskede stof kommer jeg i en pose og tager med til mit atelier. Jeg
presser stoffet, klipper skjorten ud og tager den direkte til symaskinen og
begynder at sy.
Første halvdel af dagen bruger jeg ved symaskinen. Om
eftermiddagen syr jeg i hånden: knappehuller, knapper og detaljer som sømmen,
kraven og manchetterne. Det tager længere tid end maskinarbejdet, men jeg nyder
det mere.
Farvningen sker en anden dag, da jeg vasker og tørrer tøjet
igen inden da. Til sidst håndsyr jeg et vaskemærke og mit eget mærke ind i
tøjet. Hvert stykke tøj leverer jeg i en pose lavet af det overskydende stof.
PÅ ET PERFEKT år kunne jeg – med mine nuværende
arbejdstider – sikkert lave omkring 200 skjorter, hvis jeg kun lavede min mest
populære model. Men det er ikke tilfældet. Jeg laver også jakker, frakker,
bukser og tilbyder udsmykning såsom broderier og appliqué (stof, man syr
uden på tøjet, red.).
MIT ATELIER LIGGER i udkanten af Paris. Jeg går altid
dertil og er der som regel mandag til lørdag. Arbejder jeg på en ordre til en
butik, deler jeg min uge op: én dags tilskæring, tre dages maskinsyning og to
dages håndsyning. Det giver mine hænder og fødder den ro, de behøver.
Om lørdagen går jeg på markedet Puces de Vanves for at kigge
på stof. Efterhånden kender jeg personligt flere brocanteurs
(forhandlere af antikviteter og brugte ting, red.), og jeg kan komme med
bestillinger. Det har frigivet en masse tid, når jeg kigger efter nyt stof,
knapper og så videre.
Annonse
I LONDON FIK jeg mit første rigtige job efter
universitetet. Jeg arbejdede for Ian Paley (designer og indehaver af tøjbutikken
Garbstore, red.) i et par år. Dér lærte jeg alle de basale industrielle færdigheder
for en designer.
Mens jeg boede i London, mødte jeg min kæreste, Emma. Hun er fransk og boede
i Paris. Hun ejer en genbrugsbutik, og på grund af mit arbejde var det lettere for mig at flytte end for
hende. Jeg fik et arbejde hos Casey Casey (fransk tøjmærke, red.), hvor jeg
havde en lignende rolle som i Garbstore – med den fordel, at jeg arbejdede i et
atelier.
Casey Casey afslørede en del af markedet, jeg ikke var klar
over eksisterede. Det gik op for mig, at der var en mulighed for at producere
meget mindre, og at forhandlerne var interesserede i at modtage unikke
produkter.
FRANKRIG TILSKYNDEDE OG inspirerede mig til at starte
min egen virksomhed. Siden jeg første gang besøgte landet i 2015 blev jeg
meget fascineret af alle brocantes, vide greniers, og puces
(genbrugsbutikker/-markeder, red.).
Jeg flyttede tæt på Puces de Vanves og besøgte markedet
ugentligt. Overrasket over mængden af antikt og gammelt vintage stof, der var
tilgængeligt, begyndte jeg at samle på det – især antikt Kelsch
(traditionelt alsacisk stof, typisk i tern og en hør-bomuld-blanding, red.). I
slutningen af 2019 forlod jeg jobbet hos Casey Casey og begyndte at arbejde på
min idé.
Covid havde en kæmpe indflydelse på opstarten og gjorde mig
mere sikker på min beslutning om at arbejde i en mindre skala, end jeg havde
gjort før. Det sociale sikkerhedsnet er langt mere udviklet i Frankrig end fx
New Zealand og England. Det hjalp mig med at tage springet og tillod mig at
satse på mig selv på en måde, jeg ikke havde overvejet før. Det vil jeg for
altid være taknemmelig for.
FOR TIDEN ARBEJDER jeg med lige over 12 forskellige
forhandlere og producerer én engrosbestilling til hver om året. Det er en fryd
at have et så personligt forhold til de mennesker, jeg samarbejder med. Og det
føles rigtigt at arbejde på den måde.
Min virksomheds størrelse passer til den livsstil, jeg kan
lide at have. Desuden ville det være svært at finde en fabrik, der gad lave mit
tøj, og prisen ville som minimum fordobles.
Når man skalerer op, bliver man nødt til at lave nogle
kompromisser. For at det virker, er det vigtigt at uddelegere. Jeg elsker at
lave skjorter, men jeg begyndte ikke på det for at blive chef for andre, der
kan lave skjorter.
MIT ARBEJDER BLIVER vist i nogle af verdens bedste
forhandlere (bl.a. Nitty Gritty i Stockholm, red.) ved siden af mange store modemærker. Derfor bliver det højst
sandsynligt også opfattet sådan. Selvom jeg arbejder meget nichet, på en meget
lille skala, ville jeg ikke kunne gøre det uden mine forhandlere. Så jeg ser
mig selv som en del af modebranchen, men kontraintuitivt.
Annonse
Den største forskel er, at mange modemærker fejlagtigt er
optaget af vækst. Deres idé om succes er bundet op på vækst. I dens nuværende
form er min virksomhed en succes, synes jeg. Jeg arbejder ikke i sæsoner og er
ikke afhængig af tendenser.
EN POSITIV TING er, at der har været en lille
renæssance af mindre mærker som mit eget, der forsøger at gøre tingene
anderledes. Folk som Evan Kinori, Nora Cat, Seventy-five, Monad, Tomo Kishida,
WearHenrys og Rachel Mills gør en aktiv indsats for at implementere en
alternativ måde at lave, sælge og tale om tøj på.
Måske har mærker som disse altid været der, fx Chez Vidalenc
og Vincent Jalbert, men ikke fået opmærksomhed. Vi har ikke råd til at betale
for PR og reklamer.
Mastodonterne, dem der producerer det meste tøj, har tit de
mindste udgifter, men står for den største regning, når det gælder miljøet og
mennesker. Det samme gælder, de mastodontiske forhandlere, især den massive,
altoverskyggende online model. De køber for meget hjem og får bestillingerne
til at eksplodere for visse brands. Til sidst er det, der skaber brandsene, med
til at ødelægge dem.
Det er diametralt modsat til, hvordan jeg tænker på tøj og forretning.
Uafhængige forhandlere kan ikke konkurrere med den praksis, og det, de
tilbyder, er så meget mere værd.
OM FEM ÅR er min forretning forhåbentlig, som den er
nu. Hvis jeg passer godt nok på mig selv. Men jeg vil gerne investere i et lidt
større atelier bare for at have mere ro, når jeg arbejder.
Oliver Church
Født i 1991 i Tamaki Makaurau, Auckland, New Zealand. Har læst en bachelor i design og mode på Auckland University of Technology.
Arbejdede i London for designeren Ian Paley, der ejer tøjbutikken Garbstore sammen med sin kone Emily Dyson. Flyttede til Paris i 2018, hvor han fik job for det parisiske mærke Casey Casey.
Har siden 2020 haft sin egen virksomhed, Singular Garments, hvor han sælger upcyclet tøj, der er lavet af antikt og genbrugt stof fra Paris’ loppemarkeder.
Det er svært at finde hverdagstøj til mænd, som har kant. Det hele er sgu meget navy og klassisk. Og det er jo et resultat af, at så mange mænd simpelthen klæder sig kedeligt, for at sige det lige ud.