Har man læst Alice Feirings Parker-bashende, morsomme og romantiske ’The Battle for Wine and Love’, ved man, at Catherine og Pierre Breton laver naturvin. Umanipuleret væske fra guds egne frembringelser, nænsomt hjulpet på vej af det godhjertede ægtepar.
Vin, som den var tænkt på Adam og Evas tid. Og hvis tørvearoma, jernoxyd, mørk chokolade og skinnet af danske små blåbær var det den forbudne frugts plukkere oplevede, ja, så må Bretons Les Galichet være en kopi. På tungen er den letløbende, pirrende syrerig og slutter helt og aldeles tørt og let bittert. Cabernet franc, når den er usleben og uforfalsket fra grusfyldte jorder omkring vingården. 50 år gamle stokke hjælper med det stærke udtryk.
Vær beredt, kære trofaste gastro-læser, for det her er vin i en helt anden boldgade eller vinverden end den globale trend – creme, flødefrugt og sort vaniljesødme er antikrist hos Les Bretons.
Godt, at de findes!
Druen får lov at stå alene og udtrykke sit indre. Guillaume Reynouard købte ejendommen i 1995 og har siden søgt jordens personlighed.
Han dyrker druerne økologisk og bruger absolut ingen tilsætning i forbindelse med fremstillingen, hverken gær eller de populære enzymer. Stokkene er kun 15 år gamle i den lille parcel, Reynouard har forfinet gevaldigt. Parcellen ligger midt i Saumurs ler- og kalkstensmekka.
Pottemuld, rust og solbærbusk, blyant og vanilje – næsen er i starten tilbageholdt, men giv den endelig luft. Og luftig er præcis, hvad smagen er … syrerig og meget blød i sin tannin, liflig og luftig, ja, det vil sige tiltalende og ganske letbenet, men slet ikke svag, for intensiteten er fornem.
Ved Layon-floden eller åens bredder ligger Château de Passavent. Omlægningen til økologisk drift blev påbegyndt sidst i 90’erne, og David Lecomte har nu opnået, hvad han satte sig for dengang. De skiferholdige jorder skulle udtrykkes vinøst præcist.
Lecomtes forståelse for terroir-begrebet inkluderer også en menneskelig fortolkning af jord og klimaforhold. Netop det aspekt gør ham vældig meget mere interessant end andre økologer og biodynamikere. Cabernet franc er her suppleret af grolleau.
Lige nu er den nærmest reduktiv med fimsethed i næsen, men efter få minutter breder den sig helt ud med kirsebær og rimelig mineralitet. Ungdommens vildskab er der masser af, og det kunne være en god idé at lade den modne et par år – en pleaser er det ikke.
